고려인들은 평소 어떤 음식을 먹을까요? 2

김상욱 알마티고려문화원장

직장으로 출근하는 고려인들은 점심을 직장동료와 함께 주변 식당에서 먹는 경우도 있지만 도시락을 싸와서 먹는 경우도 많습니다. 과거 소련시절에는 직장마다 ‘스딸로바야’(구내식당)에서 점심식사를 할 수 있었지만 소련이 해체되고 난 뒤 많은 공장과 농장이 문을 닫았기 때문에 이런 풍경은 보기 어렵게 되었고 자체적으로 도시락을 싸서 다닙니다.
점심 도시락은 집에서 아침에 먹은 것을 싸오는 경우가 대부분인데, 흰쌀밥과 왜(오이), 토마토를 비닐 봉지에 담아와서 사무실 책상에 펼쳐놓고 소금을 뿌려서 먹거나 자이(된장)에 찍어서 먹습니다. 마르꼬프채나 찡고치 , 가지채를 가져와서 먹기도 합니다. 제가 카자흐스탄에 와서 몇 년이 안되었을 때인데, 방문한 모 기관의 사무실 직원들이 식빵에 된장을 발라서 먹는 모습을 보고 무척 신기하게 여겼던 것이 문득 생각이 납니다. 그 직원들은 고려인들이었고 러시아인 동료도 마치 버터 처럼 된장을 빵에 발라서 먹는 모습이 무척 인상깊었었습니다.
젊은 고려인들의 경우, 경제적인 이유 등으로 중국산 또는 러시아산 컵라면과 흘렙(식빵)과 마르꼬프채로 점심을 해결하고 고려인 대학생의 경우, 학내에 있는 ‘스딸로바야’(구내식당)에서 삐라쉬끼 와 홍차로 떼우기도 합니다. 이는 고려인들만의 모습이라기 보다는 카자흐스탄의 대부분 젊은이들에게 해당되는 것 같습니다.
독립유공자 민긍호 장군의 후손이기도 한 민슈라 할머니댁에서 먹은 저녁상에는 밥과 그 옆에 물그릇이 놓였고, 배챠짐치(배추김치)를 주 반찬으로 해서 ‘보르쉬’(러시아식 국) 국이 함께 나왔습니다.
고려인들의 식사 후에는 반드시 홍차와 사탕 혹은 당분이 있는 비스켓류를 디저트로 합니다. 꿀과 견과류를 디저트로 차리거나 전날 가족의 생일상에 올랐던 케잌을 내오는 가정도 있지만 주로 홍차에 설탕이나 사탕은 필수적으로 차려집니다. 고려인 사이에는 ‘아무리 잘 차린 상을 받아도 맨 마지막에 홍차를 못 마시면 그 앞에 먹었던 산해진미도 허사가 된다’는 말이 전해지고 있을 정도로 식후 홍차를 마시는 문화는 이미 고려인들의 식문화의 중요한 부분을 차지하고 있습니다.

구소련의 해체후 시장경제로 체제전환이 이루어진 카자흐스탄의 경우 극심한 빈부격차가 발생했습니다만, 홍차를 마시는 순간만큼은 모두가 평등해집니다. 부자나 가난한 자나 할 것없이 식사 후에 마시는 홍차 한잔은 똑같기 때문입니다. 이것은 고려인가정 뿐만 아니라 러시아인 가정이나 카자흐인 가정을 방문해봐도 똑같습니다. 다만, 카자흐인들은 고려인이나 러시아인들이 홍차에 레몬을 넣어 마시거나 그냥 홍차를 마시는 것에 비해 우유를 타서 마십니다. 현지의 고급레스토랑에서 홍차를 시키면 종업원이 우유를 탈 것인지? 레몬을 넣을 것인지를 꼭 물어봅니다. 물론, 카자흐인 가정이나 잔치에 가면 질문없이 홍차에 우유를 타서 나옵니다. 카자흐스탄에는 위구르인들도 많이 사는데 이들은 여기에 소금까지 넣고 마시는 풍습이 있습니다.
저는 매년 중앙아시아 초원과 파미르고원 등을 여행하며 혹독한 자연조건에도 굴함이 없이 사는 중앙아시아인들을 만나고 삶의 에너지를 얻고 오곤 합니다. 그때마다 중앙아시아인들이 홍차를 얼마나 사랑하는지를 봅니다. 아침에 눈을 뜨면 우유를 탄 홍차 한잔을 마시며 하루일과를 시작하는데, 홍차는 이들에게 딱딱한 빵과 함께 먹을 수 있는 뜨거운 스프이자 꽁꽁언 몸을 녹이는 따뜻한 숭늉이자 친구나 가족끼리 대화를 나눌 수 있게 도와주는 한잔의 와인과 같은 역할을 하는 걸 볼 수 있었습니다. 그래서 저는 저들에게 홍차야 말로 삶의 동반자라는 생각을 하게 되었죠. 우리 고려인들도 예외없이 홍차를 사랑하는데 어떤 조사기관의 조사에 의하면 하루 평균 7~8잔의 홍차를 마신다고 합니다. 실로, 이 땅에 사는 사람들은 홍차 한잔으로 아침을 열고 홍차와 함께 하루 일과를 마무리 한다고 할 수 있습니다.
삐라시끼는 러시아식 음식입니다. 밀가루에 이스트(러시아어로는 드로제)를 넣어서 반죽을 합니다. 여기에 설탕과 소금도 약간 넣습니다. 감자를 삶아서 부숴서 밀가루 반죽으로 만든 빵의 빈 속에 담은 다음, 해바라기 식용유에 노릇노릇하게 튀깁니다. 아침이나 점심에 간간하게 식사를 하는 경우에는 바우르사끼라는 카자흐식의 빵과 와레니(과일 쨈)를 함께 먹습니다.
또한 고려인들은 주먹만한 배고자(왕만두와 같음)를 자주 만들어 먹습니다. 밀가루에 이스트를 넣고 반죽을 한 뒤, 쇠고기를 다져 넣고 양배추를 잘게 썰어서 넣습니다. 베고자 두개를 먹으면 보통 점심을 대신할 할 수 있습니다.

고려인들의 경우 생선을 자주 먹습니다. 연해주에 거주할 때 즐겨 먹던 명태나 가자미 등 바다물고기를 대신하여 발하쉬 호수에서 잡은 민물고기를 주로 먹는데, 주로 ‘혜’로 만들어 먹거나 해바라기 식용유에 튀겨서 먹습니다. 이에 비해 러시아인들이나 카자흐인들은 민물고기를 잡아서 훈제를 해서 먹습니다. 현지 시장에서 흔히 볼 수 있는 훈제 생선으로는 수닥(중앙아시아 호수에서 많이 잡히는 민물고기), 쏨(메기), 사잔(잉어), 등이 있고 주로 발하쉬 호수가의 어업 꼴호즈에서 잡는 것이라고 합니다.
발하쉬 호수가의 어업꼴호즈는 고려인들과 뗄래야 뗄 수가 없는 인연이 있습니다. 연해주에서 어부생활을 하던 고려인들이 이주해서 9개의 어업 꼴호즈를 만들었기 때문입니다. 이 꼴호즈들은 나중에 대형 국영농장으로 통합되지고 특히나, 소련해체와 시장경제로 바뀌면서 경제적 혼란이 오자 고려인들 대부분이 꼴호즈를 떠나 알마티 등 도시로 이주와서 지금은 고려인들이 거의 남아 있지 않습니다. 현재는 고려인들로부터 물고기를 잡는 법을 배운 카자흐인들이 그 어업꼴호즈를 운영하고 있습니다.
고려인들은 발하쉬호수 뿐만 아니라 카자흐스탄내 어업을 발전시킬 목적으로 아랄해로도 이주됩니다. 크즐오르다에서 아랄해까지는 자동차로 약 3시간 30분 정도가 소요되는데, 그 중심도시 아랄스크 역시 고려인의 도시입니다. 아랄스크가 고려인의 도시라는 말은 아마도 처음 들어보시는 분들이 많을 것입니다. 그러나 사실입니다. 고려인들이 이주하기 전의 아랄해는 유라시아 초원에 존재했던 소금기가 있는 큰 호수 또는 내해 였습니다. 고려인들이 이주한 이후부터는 아랄해는 당시 2차세계대전에 참전한 소련군인들의 주요 단백질원이었던 생선통조림에 사용될 생선을 잡는 중요한 어장이 되었습니다.
고려인 선장들이 매번 만선의 기쁨을 안고 출항했고 고려인 아낙네들은 생선통조림 공장에서 빠른 생선손질 속도로써 사회주의 노동영웅의 칭호를 받기도 했습니다. 그 손놀림이 얼마나 빨랐으면 훈장까지 줬을까요? 아랄스크 시립박물관에 가면, 사회주의 노동영웅 김분옥 아주머니의 사진과 그녀가 일했던 생선통조림 생산라인을 찍은 사진이 걸려있고 고려인 선장들의 어업활동들에 대해 전시해 놓았습니다. 이외에도 소비에트 영웅칭호를 받은 민 알렉산드르 빠쁠로비치의 사진도 걸려 있습니다. 현재는 대부분의 고려인들이 아랄해가 줄어듬으로써 생태환경의 위기를 발생하자 아랄스크를 떠나 인근 크즐오르다, 알마티, 누르술탄으로 이주하고 2가정만이 남아있습니다.(다음호에 계속)

고려인들은 평소 어떤 음식을 먹을까요?  1

김상욱 알마티고려문화원장

고려인들은 평소에 어떤 음식을 먹을까요? 알마티와 누르술탄, 크즐오르다, 우슈토베, 아티라우 등 카자흐스탄의 여러도시에 사는 고려인들의 생활문화 중 특히 식문화를 살펴보면 우리 고유의 전통식문화가 많이 보존되고 있음을 발견할 수 있습니다. 또한 연해주 시절부터 받아들인 러시아식을 비롯하여 중앙아시아 이주 후에는 중앙아시아 민족들의 음식도 받아들여 우리 음식화한 것을 발견할 수 있습니다.
특히, 한-소 수교와 함께 물밀듯이 들어온 한국의 사업가와 유학생 그리고 개신교 선교사들로부터 영향을 받은 식문화도 섭취하여 자신들이 현재까지 구성해 온 문화에 접합시키려는 노력을 하고 있습니다.

더불어, 고려인들의 식문화가 이 지역민에게 많은 영향을 끼쳤음도 발견할 수 있습니다. 3만명의 고려인들이 살고 있는 알마티 뿐만 아니라 크즐오르다, 우쉬토베, 심지어 카스피해의 석유도시 아티라우를 가더라도 확연히 느낄 수 있습니다. 정말, 러시아인들이나 카자흐인들이 일상음식 속에 우리 전통 음식이 발견되는 것을 통해 고려인들이야 말로 음식 한류의 선구자라는 생각을 하게 됩니다.
일상적으로 식사가 이루어지는 공간은 부엌이고 이 공간은 식탁과 의자 그리고 주부가 요리하는 조리대와 개수대 그리고 각종 주방용품과 요리도구를 넣어두는 부엌가구로 구성되어 있습니다. 소박한 부엌가구와 함께 딱 필요한 주방도구, 적당한 식자재로 채워진 부엌은 대체로 정갈한 분위기를 연출합니다.
알마티의 경우 부엌은 9~12평방미터가 일반적이고 최근에 지어진 아파트에 거주하는 고려인들의 경우 12평방미터 이상의 넓직한 부엌에서 조리와 식사가 이루어집니다. 부엌과 거실이 연결되어 있는 한국식 아파트 구조에 익숙한 한국인들이 볼 때에는 9평방미터, 즉 가로 세로 3미터로 이루어진 공간은 무척 좁게 느껴질 것입니다. 그러나 비록 크지 않은 공간이지만 발콘(‘발코니’)으로 통하는 문이 있고 이곳에 음식이나 식자재 또는 물건들을 내놓을 수 있기 때문에 부엌은 온 가족이 함께 식사를 하는 공간임과 동시에 가까운 친구나 자주 찾는 손님 접대 공간으로서의 역할도 겸하고 있습니다.
알마티를 벗어나 지방으로 가보면 일반주택에 거주하는 비율이 높아집니다. 예를 들면, 고려인 최초 정착지 우쉬토베 지역의 고려인들은 대부분 일반 주택에 거주하고 이중에서 일부 고려인들은 과거 우리나라와 같이 앉은뱅이 상에 음식을 차리고 식구들이 둘러 앉아서 먹습니다. 벌써, 3년이 지났군요. 2017년, KBS의 인기 예능프로인 ‘1박2일’ 촬영팀들이 왔을 때 방문했던 우쉬토베 따찌아나 할머니 댁이 그런 경우입니다. 다만, 밥상이 우리나라 것 보다 약간 높으며 높이 20~30cm정도의 낮은 나무의자(목도장) 위에 앉습니다. 책상다리 또는 양반다리 자세로 앉는 것은 힘들어 합니다. 그래서 고려인 가정에는 이런 나무 의자가 여러 개 준비되어 있습니다.
고려인들은 하루에 아침과 점심 그리고 저녁을 먹는 것이 보통입니다. 알마티 지역의 고려인들은 러시아식 고기스프에 해당되는 ‘보르쉬 ’에 빵을 먹거나 ‘보르쉬’를 국 삼아 밥과 마르꼬프채 를 먹는 가정이 많습니다. 우쉬토베 지역의 고려인들은 전통적인 아침식사 즉, 흰쌀밥에 국과 배챠짐치(배추김치) 나 마르꼬프채(당근채)를 준비합니다. 국은 주로 전날 저녁에 먹은 ‘북자이(된장찌개) ’ 를 데우거나 양배추와 고기를 썰어 놓고 끓인 ‘보르쉬’를 먹습니다.

주부는 주로 하루 세끼 먹을 양의 ‘보르쉬’(러시아식의 국)를 준비합니다. 이것은 소고기나 돼지고기, 감자, 양배추, 양파, 파, 마르꼬피(당근), 불고치, 우크롭, 토마토를 넣어서 끓인 국인데 만들어 두었다가 몇일 계속 먹는 것이 보통입니다. 세끼의 음식 종류가 크게 변하는 경우는 드뭅니다. 대체로 아침에 준비하였던 음식을 다 먹을 때까지 계속해서 먹는 경우가 보통입니다.
예를 들어 아침상에 준비된 음식의 종류를 나열하면 다음과 같습니다. 밥, 김치, 토마토 썬 것, 바우르사끼 (카자흐 전통빵의 한 종류), 자이(된장) , 고추, 왜(외이) , 가지채 등이 상위에 오릅니다.
고려인들은 ‘마르꼬프채(당근채)’나 주로 양배추로 만든 ‘배챠짐치(배추김치)’ 를 먹습니다. 국이 있음에도 밥을 말아먹지 않습니다. ‘바비무리(밥이물이:물밥) ’ 을 즐기는데 밥을 물에 말아서 먹거나 밥을 한숟갈씩 떠서 물에 적셔 먹습니다. 저도 어릴 적 한여름 대청마루에서 할머니와 함께 찬물에 밥을 말아 먹고 맨고추장을 반찬 대신 찍어 먹었던 기억이 떠오릅니다.
고려인 최초 정착지이자 농촌지역이라서 우리의 전통문화가 많이 보존된 우쉬토베이지만 젊은 부부들의 경우나 장년층 가정이라도 집안에 노인이 거주하지 않는 경우에는 아침식사는 위와 같이 밥과 국, 김치로 구성되지 않고 뜨거운 차이와 블리늬 또는 보르쉐와 빵으로 아침식사를 합니다. 블리늬는 계란과 우유 등을 섞은 밀가루 반죽을 얇게 구운 것인데, 주로 다양한 과일 쨈을 발라서 먹는 러시아식 아침입니다. 직육면체 모양의 흘렙은 벽돌과 유사하게 생겼다고 해서 벽돌빵이라고 불리우는데, 이것을 먹을 때는 칼로 잘라서 버터를 발라서 먹습니다. (다음호에 계속)

고려인의 설 풍습과 명절 음식

김상욱 알마티고려문화원장

고려인들은 한민족 최대 명절의 하나인 설날에 차례를 지낼까요? 라는 질문에 대한 답은 무엇일까요? 정답은 “아니오”입니다. 그러나 이중에서도 약 10% 정도는 차례를 지낸다고 해야 더 정확한 답이 됩니다. 그 이유는 고려인이라고 뭉퉁거려서 부르는 동포사회중에서 큰땅배기라고 불리는 사람들, 즉 좁은 의미의 고려인(1937년 강제이주 이전에 연해주에 거주했던 사람들)의 경우 차례를 지내지 않습니다만 이들과 전혀 다른 경로와 다른 시기에 소련에 편입된 사할린 동포들의 경우는 차례상을 차리고 세배를 하는 우리의 풍습을 유지하고 있습니다.
오늘 이 원고에서는 사할린 동포들을 제외한 소위, 큰땅배기라고 불리우는 좁은 의미의 고려인들의 설풍습에 국한해서 알아보겠습니다.
결론을 먼저 말씀드리면, 고려인들은 설날 차례를 지내지 않습니다. 그리고 어린 자녀들이 부모님께 새배를 하는 풍습도 볼 수가 없습니다. 대신, 각 도시의 고려문화중앙을 공연위주의 설날행사를 가집니다. 올해에도 설날인 25일, 알마티와 누르술탄 등 카자흐스탄 전역에서 크고 작은 설날행사가 개최되었습니다.

이런 행사는 물론 고르바초프가 뻬레스트로이까를 한창 추진하던 89년부터 시작되었습니다. 그 전까지만 하더라도 고려인으로서가 아니라 소련시민으로서의 정체성을 가지고 살았습니다. 얼굴 생김새가 다르고 문화와 언어가 달라도 러시아어를 공용어로 하는 소비에트 문화속에서 살아오다 민족의 전통문화를 부활시킬 수 있는 사회적 분위기가 조성되자 고려인들은 매년 음력 설날에 맞춰 공연위주의 설날행사를 하기 시작했습니다. 특히, 한국과의 국교수립 후 쏟아져들어온 선교사, 유학생, 교민들의 영향으로 음력설날은 점점 중요한 명절이 되어갔습니다. 알마티의 경우 고려극장이 있었기 때문에 다른 지역보다 훨씬 수준 높은 공연들이 무대에 올렸습니다. 소련의 수도는 모스크바였지만 고려인들의 마음의 고향은 중앙아시아이고 특히 알마티는 고려인들의 문화수도 였습니다. 올해도 알마티의 고려인들은 카자흐국립대학교 학생궁전에 모여서 고려극장이 꾸민 1부 공연과 알마티고려문화중앙이 꾸민 2부 공연을 무대에 올렸습니다. 고려극장이 꾸민 무대는 12간지에 대한 내용을 노래와 춤으로 엮어서 무대에 올렸고, 2부에서는 고향합창단의 합창을 시작으로 남성, 인삼, 무지개, 비단길, 비둘기 등의 문화단체들이 꾸민 춤과 노래가 이어졌습니다. 특히, 올해는 우리의 전통무용이나 노래 위주의 행사에서 진일보하여 젊은이들이 직접 꾸민 K-POP 무대와 고 데니스텐이 작곡한 음악 등이 무대에 올려짐으로써 모든 세대가 함께 공감하고 즐기는 설날행사가 되었다는 평을 받았습니다. 또한 올해는 우리나라의 가수 이미자씨에 해당되는 카자흐스탄의 국민가수 로자 롬바예바씨가 출연하여 아리랑을 불러 대미를 장식함으로써 관객들의 큰 박수를 받았다. 이는 우리민족의 설날이 우리만의 명절이 아니라 전 카자흐스탄국민들과 함께 기뻐하는 명절로 승화되었음을 의미합니다. 누르술탄에서는 동포어린이들이 무대에 올라가 객석을 향해 세배를 함으로써 우리전통의 명절 설날의 분위기를 한껏 느낄 수 있게 하자 김대식대사는 이들에게 직접 세배돈을 나눠주기도 했다고 합니다.

설날과 같은 명절이나 잔치음식에는 어떤 것이 있을까요? 고려인들은 ‘체면’을 중요시 여깁니다. 그래서 설날과 생일, 혼례, 돌, 환갑 등 잔치때에는 체면 때문에 상차림이 화려해집니다. 잔치는 보통 점심이나 오후에 시작하여 저녁때까지 이어지는 것이 보통이나 밤 늦도록 계속되지는 않습니다.

올해 필자는 평소 친하게 지내는 따찌아나 할머니댁에 초대를 받아서 갔습니다. 그 집에는 형제들과 조카, 손주 등 그녀의 가족들이 와 있었고 상다리가 휠 정도로 음식이 가득 차려져 있었습니다.

설날상위에 오른 음식을 나열하면 다음과 같습니다. 찰떡, 증편, 감자 배고자 (감자전분으로 된 만두피에 고기와 양배추를 잘게 썰어 넣어 만든 것. 만두피의 쫄깃쫄깃한 맛 때문에 현지인들에게도 인기가 높은 음식), 살라드(계란삶은 것을 잘게 썰고 토마토, 오이 등 야채와 마요네즈에 버무린 것), 김치, 당근채 김치, 순대, 훈제 연어, 물고기혜(수닥을 양념과 식초에 버무린 것), 떨(소 혀 삶은 것을 얇게 썬 것), 가즈이(말순대), 이끄라(연어알), 가지채, 깔바사(소시지), 묵, 쁠롭(중앙아시아식 볶음밥), 김밥, 가주리(가즐), 사과, 사과피클, 바나나, 포도, 레몬, 물, 사이다, 보드카, 포도주 2가지, 꼬냑, 샴페인 등이었습니다. 한마디로, 우리 전통음식과 중앙아시아음식, 러시아식이 혼합된 상차림이었습니다.
고려인들의 명절상차림은 일반 생일, 환갑, 돌잔치를 막론하고 공통적으로 이와 비슷하게 차려집니다. 고려인들은 잔치를 하게 되면 반드시 주문하여 준비하는 것이 찰떡과 증페이 입니다. 알마티에는 전문적으로 찰떡과 증페이(증편)를 만드는 떡집이 있습니다. 이 떡집들은 보통 떡외에도 두부나 가주리 를 만듭니다.
잔칫상에 꼭 올라가는 것 중에 하나가 ‘고려국시(국수)’입니다. 더운 여름철에 시원한 ‘고려국시’는 고려인들 뿐만 아니라 러시아인이나 카자흐인 모두가 좋아하고 즐겨 찾습는다. 카자흐스탄 전역에 있는 고려식당의 메뉴에 ‘고려국시’는 빠짐없이 들어있습니다. 국수의 면은 흔히 하는 방식데로 삶아서 건져네고, 국시추미(꾸미를 말함)를 준비한다. 국시추미에는 양배추 김치, 오이채, 쇠고기를 얇게 썰어서 볶은 것, 고추 볶은 것, 계란 지단 등이 포함되고 국물은 물에 설탕을 조금 타고, 콩지러이(간장), 토마토 잘게 썬 것, 우크롭, 소금, 욱수수(식초)를 넣고 미리 만들어 둡니다. 국시추미는 미리 따로따로 만들어 두었다가 국수를 먹을 시점에 면만 삶아 건져서 그릇에 담고 그 위에 국시 추미를 얹고 국물을 붓는다. 잔치가 잦은 집에는 국시분트리(손으로 눌러서 국수 뽑는 기계)가 있어서 직접 면을 뽑아서 먹습니다.
배고자는 고려인들이 잔치때 반드시 준비하는 음식의 하나로 돼지고기, 양배추, 마늘, 상채, 고치갈기를 주재료로 하여 만드는 것으로 만두의 일종입니다. 감자배고자는 밀가루 반죽 대신 감자전분으로 만든 만두피에 잘게 쓴 고기와 양배추, 마늘, 상채 등을 넣어 만든다. 만두 찜기에 넣고 찌면 쫄깃쫄깃한 맛이 일품입니다.

순대는 밥, 시래기, 돼지피, 소금, 양념을 돼지의 창자에 넣어서 삶은 것입니다. 가주리는 찹쌀가루로 만든 것으로 강원도에서 한과의 일종으로 뜨거운 홍차와 함께 먹는 후식입니다. 고려인들이 직접 만든 엿(설탕이 원료)을 바르고, 그 위에 깨를 살짝 뿌립니다. 시장에서 인기리에 판매됩니다.
(다음호에 계속)

강제이주와 카자흐스탄 고려인 역사의 시작

김상욱 알마티고려문화원장

고려인들의 중앙아시아 강제이주과정에 대한 역사적 사실들은 소련정부가 관련 문서를 철저히 통제하여 공개되지 않았지만 고르바쵸프 공산당 서기장의 뻬레스트로이카 정책 이후 공개되어 지면서 많은 연구자들이 연구성과를 내었습니다.
주지하다시피, 1937년 8월 21일에 열린 소련 인민 위원회와 소련 공산당 결정으로 ‘극동 지방 국경 부근 구역에서 한인 거주민을 이주시키는 문제에 관하여’라는 결의문이 채택되었습니다. 이 결의문의 주요 내용은 극동 지방에 일본 정보원들이 침투하는 것을 차단하기 위한 목적으로 극동 지방에 살던 모든 한인들을 카자흐스탄과 우즈베키스탄 공화국으로 이주시키는 것이었습니다. 당시 국제정세는 극동이나 유럽을 불문하고 독일과 일본으로 대표되는 파시즘, 군국주의 세력이 전쟁을 획책하고 있다는 것을 일반인들도 충분히 느낄 수 있었고 이들 두 세력과 국경을 접하고 있는 소련 당국자의 입장에서는 갈등과 전쟁의 빌미를 사전에 제거하여야 할 필요성이 높아져가고 있었습니다.
그 결정은 이듬해 1월1일까지 완료시키는 것을 목표로 즉시 실행에 옮겨졌습니다. 강제 이주의 책임자인 추바르가 12월 29일에 올린 보고서에 의하면 카자흐로 20,789 가구, 총 98,454명이 이주되었습니다. 이때 대부분의 고려인들은 버려진 사원, 창고, 움막, 축사 같은 곳에서 이주시 가져온 식량과 옷가지로 첫 겨울을 보내야 했습니다.

1938년 봄이 되자, 급히 세워진 이주 계획은 중앙아시아 현실에 맞게 조정되기 시작했습니다. 약 60%에 달하는 한인들이 가깝게는 20km~50km에서 멀게는 카자흐스탄 전역으로 재이주를 하게 된 것입니다. 그럼에도 불구하고, 1938년 봄에 카자흐스탄의 8개 주내 21개 지역에서 70개의 고려인 농장(꼴호즈)이 조직되었습니다. 그 중에서 11개는 어업 꼴호즈였고, 나머지는 농업 꼴호즈였습니다. 이와 같이 알마티 주 카라탈 지역의 경우 15개의 벼농사 꼴호즈가, 크즐오르다 주에서는 22개의 벼농사 꼴호즈가 생겼는데, 실로 놀라운 일이라 하지 않을 수 없습니다.
이렇게 고려인들이 점차 새로 이주된 지역에 적응되어 갔었지만 1941년 6월 22일, 제2차 세계대전이 시작되자 고려인들은 적성민족으로 분류되어 군대에 복무할 수도 없었고 대신, 카자흐스탄과 우랄, 시베리아 등 후방에서 노동군으로 복무하였습니다. 그러나 일부 고려인들은 전쟁이 발발하자마자 자원하여 독일전선으로 투입되었고, 이들 중에는 알렉산드르 민(Александр Мин) 중위, 잠수함 지휘관 알렉세이 한(Алексей Хан), 발렌찐 최(Валентин Цой)와 스테판 정(Степан Тэн) 등 소비에트 정부가 인정하는 걸출한 전쟁영웅들을 배출하였습니다.
1950년대가 되자, 카자흐스탄 침켄트 지역이 면화 재배지역으로 개발하려는 결정이 내려지자 고려인 들이 주를 이루던 탈띠꾸르간 주의 «프라그레스» 농장이 침켄트로 이주되기도 했습니다.
1960년대에도 같은 방식으로 탈띠꾸르간 주 발하쉬 군을 쌀 재배 지역으로 개발하기 위해 카라탈구역 고려인들을 집단 이주시켜서 «박박듸»라는 벼농사 국영농장을 만들기도 했습니다. 이 농장이 소련 해체 후 많은 고려인들인들이 도시로 떠나갔지만 아직도 가장 중요한 수리조합장을 고려인이 맡고 있음으로써 농경지가 잘 관리되어 카자흐스탄의 대표적인 벼 생산농장으로 남아 있습니다.
이렇듯 중앙아시아를 제2의 조국이라고 여기고 살았던 고려인들은 벼농사 부문에서 기록적인 수확량을 기록하고 시베리아 처녀지 개간사업 등에서 수많은 사회주의 노동영웅을 배출하는 등 역경을 극복하고 사회 각 부문에서 두각을 나타내면서 살았습니다.
문화적 측면에서 보면, 스탈린의 사망과 함께 스탈린 격하 운동이 일어나자, 고려인들은 잃었던 민족문화를 되찾기 시작했습니다. 왜냐하면 강제이주 때 고유의 문화와 교육 및 모국어의 손실을 겪었기 때문입니다. 연해주에 있던 고려인 사범 대학과 수많은 학교들이 1937년 이주시 옮겨왔습니다. 당시, 총 1,102명의 사범대학생과 14, 327명의 초중고생이 있었지만 1938년 민족교육이 중지되었습니다.

그러나 당시 소비에트 체제의 이데올로기적 원칙으로 인해 고려인 지식인들의 전통 문화를 되살리려는 노력은 결과를 낳지 못했습니다. 하지만 고르바초프의 뻬레스트로이카는 모국어 재생과 전통문화를 되살릴 수 있는 새로운 기회가 되었고 1989년 카자흐스탄에는 고려문화중앙이 조직되기 시작하여, 고려인들이 많이 모여 살던 알마티를 위시하여, 잠블, 침켄트, 크즐오르다, 카라간다 및 딸띄꾸르간에 각각 설립되었습니다.
한-카 관계는 서울과 알마티에 대사관이 개설되면서 획기적으로 발전하기 시작하였습니다. 이후 2009년 5월 양국관계는 ‘전략적 동반자 관계’로 격상되었고, 2014년 11월에, 카자흐스탄과 한국 간에 비자 면제 제도가 도입되었습니다. 2017년에 카자흐스탄고려인 정주 80주년을 맞이하였습니다.
현재 구소련지역 고려인 현황은 아래 그림1과 같습니다. 다만 이 그림에는 한국내에 거주하는 약 8만명에 달하는 고려인는 표시되어 있지 않습니다.

고려인동포사회에 대한 성숙되고 객관적 인식의 필요성

  1990년 6월 4일. 이날은 역사적인 한-소 수교의 날입니다. 그래서 올해로써 수교 30주년이 됩니다.

  당시, 한국의 노태우 대통령과 소련의 미하일 고르바초프 공산당 서기장이 정상회담을 갖고 그 동안 미소 냉전체제와 6.25사변을 겪으면서  상호 적대국이었던 관계를 청산하기로 한 것입니다.  

  한소 수교 이후 1990년 12월 31일 노태우 대통령이 소련을 방문했고, 1991년 4월 고르바초프 대통령은 한국을 방문하여 양국간의 우애를 확인했습니다. 이를 계기로 수많은 유학생과 지상사 주재원 그리고 개신교 선교사들이 소련으로 향해갔습니다. 이 과정에서 그동안 우리에게 잊혀져 있던 재소 한인(지금은 ‘고려인 ’이라고 통칭한다. 이하 고려인으로 칭함)의 존재가 조금씩 우리에게 알려지게 되었습니다.

  특히, 국내 언론과 방송들이 앞다투어 고려인에 대한 특집 다큐를 제작, 방송하고 학계에서 고려인의 역사와 문화, 언어 등에 관해 연구를 진행하면서 그 관심은 더욱 높아갔습니다. 그러나 소련이  해체되어 15개의 신생 독립국으로 쪼개지자, 한때 미국과 함께 세계를 양분해 온 소련이 ‘종이 호랑이’였다는 인식이 확산되면서 고려인에 대한 관심도 급격히 식어 가기 시작했고, 고려인들도 더 이상 소련국민이 아니라 카자흐스탄 고려인, 우즈베키스탄 고려인, 러시아 고려인, 우크라이나 고려인 등등으로 불려지면서 스스로 위축되어져 갔습니다.

  사실 많은 고려인들은 88서울올림픽을 TV를 통해 보면서 감격의 눈물을 흘렸다고 합니다.  TV화면에 비춰진 서울의 거리모습이나 시민들의 얼굴표정을 보면서 말입니다.  전 김일성종합대학총장을 지내셨던 박일선생님이 생전에 필자에게 그때의 감동을 자주 말씀해주셨습니다.  이때 부터 고려인들은 죽기전에 가볼수 없을 것만 갔았던 조국땅을 살아 생전에 밟아 볼 수 있다는 희망을 가지게 되었습니다.

  이렇게  뜨거운 가슴으로 서로를 알고자 원했던 모국과 고려인동포들은 교류가 시작되면서 서로를 조금씩 알게 되자 자신들이 경험하고 습득한 상대방에 대한 지식이 마치 전부인양 인식하게 되는 경향을 드러내기도 했습니다.  

  그래서 우리가 고려인의 존재를  알고 직접 가서 만난기 시작한 지 30년의 시간이 되었습니다만, 아직도 서로를 완전히 이해하지 못하고 있는 것 같습니다.  특히, 고려인들의 모국에 대한 이해보다 모국이 고려인동포를 이해하는 정도가 더 피상적인 것 같습니다.  아직도 ‘고려인 = 강제이주’ 라는 등식아래 동정적인 눈으로 바라보고 있다는 말입니다.  

  소련해체와  시장경제체제에 편입되면서 격심한 경제적 혼란까지 겹치자 어느듯 고려인은 우리가 도와줘야 할 불쌍한 존재로 인식되게 되어버린 것입니다. 이를 뒷받침이라도 하듯이 언론에는 모국에 일자리를 찾으러 온 어려운 처지에 있는 고려인 또는 체류 조건의 변경으로 부모와 떨어져서 다시 중앙아시아로 돌아가야 하는 고려인 청소년 스토리 등이 자주 소개되면서 이러한 인식이 더욱 강화되고 있는 상황입니다.  

  그러나 고려인 동포사회는 한반도가 일제의 식민지로 전락했을때 만주지역과 함께 해외 항일독립운동의 중요 근거지 중 하나였었습니다. 이후 30년대에 접어들면서 만주가 일제에 의해 점령되고 소-일 간에 긴장이 극도로 고조되자 연해주지역에 살던 동포들은 중앙아시아로 이주당하게 됩니다만, 시련에 굴하지 않고 스텝과 황무지를 옥토로 바꾸는 기적을 연출합니다.

  고려인 최초 정착지 우슈토벡 속해 있는 카자흐스탄의 카라탈군내에서만 무려 22명의 사회주의 노동영웅이 배출된 것을 보면 고려인들이 얼마나 열심히 일을 했는지를 짐작할 수 있습니다.

  바로 이러한 자랑스러운 역사와 전통을 자랑하는 고려인 동포사회에 대해 단편적이고 감성적인 이해는 이제 마침표를 찍고, 수교 30주년을 맞은 올해는 이들에 대한 총체적이고 객관적인 이해가 절실히 요구되어집니다.

  이에 본지에서는 150여년의 긴 고려인 동포사회의 역사를 통시적으로 이해하지 못하고 강제이주 라는 그 사실에 지나치게 매몰되어 있는 고려인에 대한 인식의 지평을 넓히고자 고려인 동포사회의 전통문화에 대한 연재를 기획하게 되었습니다. 이 작업은 고려인에 대한 보다 실효적인 정책을 수립하고 더 나아가 우리 공동체의 진정한 일원으로 받아들이기 위해서라도 이들의 사고방식과 문화에 대한  좀더 객관적 연구가 필요하기 때문입니다.  

  본지는 매주 1회씩 동포사회에 남아 있는 우리의 전통문화를 중심으로 글을 이어가겠습니다.  이를 통해 바로 우리와 함께 살아가고 있는 이들을 보다 정확히 이해할 수 있기를 바래봅니다.    (김상욱 한인일보 주필)

카프카스 3개국 중 아르메니아와 조지아를 여행하였다. 이번 여행을 통해 이 땅에서 살아가는 사람들을 만나고 또 그들의 문화를 느낄 수 있었다. 이 글은 단순여행정보를 나열한 글은 아니고 필자가 보고 느낀 감상을 적은 지극히 개인적인 글이다. 틈틈이 정리해서 시리즈로 연재할 예정이다. (김상욱)

푸쉬킨 “조지아음식은 시와 같다”

알마티에서 성업중인 조지아식 레스토랑

카자흐스탄을 방문하는 분들이 하나같이 하는 말이 있다. “한국에서 먹어본 양꼬치구이와 달리 카자흐스탄의 양고기 샤슬릭은 정말 맛있다.” 또는 “양고기는 원래 특유의 냄새가 나는 줄 알았는데, 카자흐스탄에서 양고기 샤슬릭을 먹어 본 뒤, 모든 양고기는 냄새가 난다는 통념을 깼다” 등이다. 그리고, 알마티를 방문하는 분들은 시내 어디에서나 먹을 수 있는 샤슬릭의 매력에 푹 빠져들어 샤슬릭의 마니아가 될 뿐만 아니라 ‘샤슬릭’을 카자흐스탄의 대표적인 요리로써 기억하곤 한다.
그러나 사실 샤슬릭은 카자흐인들의 대표음식이 아니다. 카자흐인들의 대표음식은 바로 말고기나 양고기를 삶아서 수제비와 같은 밀가루 반죽과 함께 먹는 ‘베스빠르막’이라는 요리이고, 숯불에 고기를 구워먹는 ‘샤슬릭’의 원조는 카프카스지역이다. 특히, 조지아인들이 만드는 샤슬릭은 ‘므쯔바리’라고 하는데 그 맛이 일품이고 카자흐스탄 외에도 구소련지역 전역에서 맛볼 수 있다. 즉, 모스크바에서부터 동쪽 끝 블라디보스톡에 까지 조지아식당들이 성업중이다.
그 만큼 조지아음식이 이 지역에서 차지하는위상은 대단하다. 그래서일까? 일찍이 러시아의 유명한 시인 푸쉬킨은 ‘조지아 음식 하나하나는 마치 시와 같다’고 까지 극찬을 하였다. 특히, 조지아의 수도 트빌리시에서 동쪽 관문인 시그나기로 방향을 잡고 길을 떠나보면 길거리에서 무수한 양떼와 멋진 조지아 양치기를 만날 수 있는데, 이들을 피해 잠시 쉬거나 일부러 들러게 되는 와이너리에서 와인 한잔과 함께 먹는 양고기 또는 돼기 고기 숯불구이 즉, ‘므쯔바리’ 맛은 그 어디에도 비유할 수가 없을 정도이다. 말 그대로 환상의 궁합이라고 할 수 있다. 특히, 가수 심수봉씨가 부른 <백만송이 장미>의 실제 모델인 조지아의 화가 ‘삐라스마니’의 이름을 딴 와인 한잔과 양고기 ‘므쯔바리’ 를 드셔보길 권한다. 조지아 여행의 즐거움이 배가 될 수 있을 것이다.

조지아인들은 ‘므쯔바리’는 포도나무 가지를 태운 숯으로 구워야 제 맛이 난다고 하는데, 이는 마치 카자흐인들이 샤슬릭은 사막에서 자라는 삭사울 나무로 구워야 제 맛이 난다고 하는 논리와 같다. 포도나무 숯불에 굽던지, 아니면 삭사울 숯불에 굽던지 간에 사실, 맛을 좌우하는 것은 무엇보다 신선한 고기와 적당한 온도의 숯불 그리고 셰프의 손맛과 정성 등이 어우려진 결과이겠지만, 조지아인들은 유독 포도나무 숯불로 구워야 함을 고집한다.
문득, 20여년 전, 키르키스스탄을 처음 방문했을 때 석탄에 양고기를 구워 파는 샤슬릭 식당 주인이 양고기는 석탄에 구워야 최고의 맛이라고 했던 것이나 모스크바를 처음 여행했을 때 돼지고기 샤슬릭은 자작나무 숯에 구워야 제맛이 난다고 했던 모스코비치(모스크바시민)의 말이 기억났다. 사람들의 입맛이 지극히 주관적이라는 것과 자신들이 어릴 때부터 먹어왔던 그 입맛과 레시피 그리고 요리 조건 등을 최고로 여기는 경향이 있다는 것을 조지아 여행을 통해 재확인 할 수 있었다.

‘므쯔바리’다음으로 조지아를 대표하는 음식은 ‘하차푸리’라고 하는 조지아식 피자 또는 피자의 원형이라고 불리는 빵요리이다. 화덕에 구운 빵을 여기서는 ‘푸리’라고 하는데, 이 빵에다 치즈나 계란 등을 얹어서 맛을 더했다.이 ‘하차푸리’가 흑해를 건너 이탈리아로 건너가서 좀 더 다양한 재료가 얹어지면서 지금의 피자가 되었다는 말도 있다. 알마티에도 ‘하차푸리’를 맛있게 하는 집들이 참 많은 편인데, 조지아에서 먹어본 정통 ‘하차푸리’는 빵과 치즈가 오묘하게 결합된, 이 하나로 한끼 식사를 거뜬히 해결할 수 있는 맛있는 종합영양음식임을 실감할 수 있다.
또한 조지아의 대표적인 음식은 우리네 만두와 비슷한 ‘힝칼리’ 가 있다. 얇고 쫄깃한 식감의 만두피에 익숙해 있는 우리네 입맛에는 이 힝칼리의 두꺼운 만두피가 약간 거슬릴 수 있다. 내용물은 우리보다는 압도적으로 고기가 많이 들어가 있다는 것. 피가 두꺼운 만큼 속이 터지지 않아서 고기육즙을 생생히 맛보면서 먹을 수 있다. 유라시아 대륙 동쪽 끝 한반도가 만두의 동방 한계선이라고 한다면 조지아는 바로 만두의 서방한계선이라고 해도 될 듯하다. 흑해 넘어 동유럽이나 서유럽에서는 이러한 만두형태의 음식을 즐기는 걸 보지 못했기 때문이다.

조지아에는 ‘조지아의 스니커즈’라고 불리는 유명한 간식도 있다. 바로 포도즙을 굳히고 그 안에 호두와 같은 견과류를 넣어 만든 간식도 있는데, 조지아를 여행하면서 자주 보게 되는 거리나 가게에 주렁주렁 매달려 있는 것이 바로 ‘추르츠헬라’이다. 호두나 견과류를 실에 꿰어 농축시킨 포도주스와 전분으로 한 반죽으로 돌돌 말아 말린 저장음식이다. 색깔이나 울퉁불퉁 한 모습이 독특하여 모양새는 조금 그렇지만 씹는 식감이 쫄깃하고 씹을수록 포도의 향과 호두의 고소한 맛이 잘 어우러진다. 포도와 호두가 흔한 조지아의 환경이 반영된 음식이고 와인의 안주로도 자 어울린다.
이외에도 튀긴 닭을 전통 토기에 담고, 그 위에 다진 마늘, 물, 우유를 끓여 골고루 부어 오븐에서 살짝 조리한 마늘을 사용한 닭요리인 ‘시크메룰리’, 쌀, 쇠고기, 살구 열매로 만든 퓌레와 잘게 다진 견과류를 넣어 만든 조지아의 전통 스프인 ‘하쵸’도 맛보길 권한다.

조지아의 전설에 의하면 신이 세상을 창조할 때 저녁을 먹다가 카프카스산맥의 높은 봉우리에 걸려 넘어져서 그 음식이 쏟아진 곳이 조지아라고 한다. 그만큼 조지아 음식이 맛있다는 것인데, 트빌리시내에서 먹어본 조지아 음식이나 와인으로 유명한 텔라비나 시그나기로 가는 길에 식당을 겸하고 있는 와이너리에서 맛본 조지아음식은 또 먹고 싶고 다시 오고 싶을 정도로 맛있다. (김상욱)

카프카스 3개국 중 아르메니아와 조지아를 여행하였다. 이번 여행을 통해 이 땅에서 살아가는 사람들을 만나고 또 그들의 문화를 느낄 수 있었다. 이 글은 단순여행정보를 나열한 글은 아니고 필자가 보고 느낀 감상을 적은 지극히 개인적인 글이다. 틈틈이 정리해서 시리즈로 연재할 예정이다. (김상욱)

기쁜날엔 26잔, 슬픈 날엔 18잔….. 와인의 천국 조지아

카프카즈산맥의 남사면에 위치한 조지아는 세계적 포도산지로도 유명한데, 이미 8000년 전부터 이곳 사람들은 와인을 만들어 먹었다고 한다. 또한 남쪽으로는 터어키, 페르시아와 마주하고 있는 지정학적 특성으로 인해 복합적인 문화를 가진 나라이다. 조지아는 유럽에서 가장 높은 산들이 몰려있을 뿐 아니라 그 절경이 스위스의 알프스를 능가한다고 해서 ‘동유럽의 스위스’라고 불리고 있다. 그래서 흔히들 스위스의 자연풍광과 이탈리아의 맛깔 난 음식, 프랑스의 풍미 깊은 와인을 한꺼번에 즐기고 싶다면 조지아로 가라고 한다.

조지아는 마을마다 ‘크베브리’라는 항아리(우리의 큰 장독처럼 생겼다)에 포도를 넣고 땅에 파묻어 자연적으로 발효되기를 기다리는 방식으로 와인을 만든다. 이때 포도송이를 통째로 넣고 으깨는데, 포도 껍질이 손상을 입으면서 껍질에 붙어있던 효모가 포도 알 속으로 들어가서 발효를 하여서 와인이 만들어진다. 우리네의 김장독에 겨우내 먹을 김장김치를 담그는 것과 너무나 흡사한 풍경이다. 알마티에서는 매년 11월말이나 12월 초가 되면 고려인들이 농사짓은 배추를 사고 김치 항아리를 묻을 땅을 파는 것부터 김장 담그는 행사에 돌입하게 되는데, 조지아에서는 9월이면 포도를 수확해서 이렇게 와인을 만든다. 유네스코는 조지아에서 크베브리를 사용하여 와인을 만든 양조법을 세계 문화유산으로 지정하였다.
이 전통방식의 와인은 오크통속에서 발효시키는 것에 비해 완전 밀봉이 되지 않아서 발효중에 산화가 일어나서 약간 텁텁한 풍미를 내는 조지아와인 특유의 맛을 낸다. 조지아가 세계적인 장수 국가인 이유는 각 지방에서 나는 포도로 만든 와인을 즐겨 마시기 때문이란다. 시그나기 가는 길의 포도밭에서 만난 조지아인 농부는 매일 대여섯잔의 와인을 마시기 때문에 자신은 건강하다고 하는데, 이 말을 믿고 똑같이 마신다면 건강해지기보다 건강을 잃기 십상일 것 같다. 대부분 도시생활을 하는 한국인들은 조지아 농부처럼 일하는 것을 전제로 할 때 비로소 가능할 듯도 하다. 그래서 조지아인에게 와인이란 ‘삶’ 그 자체라고 하나보다.
조지아에는 이렇게 전통방식으로 와인을 만들어 먹지만 현대식 시설을 갖춘 대규모 와인공장들이 대량생산을 통해 국내소비는 물론이고 해외로도 와인을 수출하고 있다. 시그나기로 가는 길에는 이런 대규모 와인공장들이 있고, 그 중에서 한 두 곳을 방문해서 조지아와인 제조과정을 직접 보고 다양한 와인의 맛을 즐겨보시라. 더불어, 조지아와인의 특징과 분류법 등에 대해 배워보시라. 직접 맛보면서 배우는 조지아 와인에 대한 지식은 그 맛에 대한 기억과 함께 우리의 뇌에 아주 또렷이 기억될 것이다.

조지아의 와인의 종류

조지아 와인은 포도종에 따라 이름을 붙이는 프랑스 와인과는 달리 지역명에 따라 이름을 붙이는 특징이 있다. 조지아 와인의 대표격인 ‘무꾸자니’는 수도 트빌리시에서 그리 멀지 않은 카헤티의 무꾸자니 지역에서 수확한 사삐라비라는 포도로 만든 와인이다. 물론, 조지아 와인 병에도 원산 지역, 마을 등을 표기하고 있고 프랑스 와인들과 같이 2 종류 혹은 그 이상의 품종들을 블랜딩하여 와인을 만들고 있는 추세이다.
조지아와인에 사용하는 포도는 565종이나 될 정도로 다양하지만 가장 유명한 것은 흑포도인 사삐라비, 청포도인 르카치텔리와 무츠반 이다. 과거 소련시절 조지아는 몰도바에 이어서 소비에트 연방에서 두 번째로 와인을 많이 생산하였고 품질이 우수한 와인으로 호평을 받았다. 특히, 모스크바 시민들은 사삐라비 와인을 소련의 레드 와인 중에서 최고로 쳤다고 한다. 크베브리에 와인을 만들고 있는 세계에서 가장 오래된 와인 양조 국가인 조지아 와인에 관심을 가지고 조지아 와인을 한번씩 맛 보시기 바란다. 조지아 와인중에서 유명한 와인으로는 무꾸자니, 사삐라비, 흐완치까라 등을 들 수 있다.

와인을 즐기고 싶다면 어디로?

조지아에서 와인을 즐기고 싶다면, 수도 트빌리시에서 동쪽에 위치한 시그나기쪽으로 와인투어를 떠나보길 권한다. 아제르바이쟌에서 조지아쪽으로 넘어오면 반드시 통과해야 되는 성벽도시가 바로 시그나기인데, 이 도시를 보러가는 것 자체도 중요한 투어일정이고, 가는 길에 만나게 되는 다양한 와이너리에서 무료와인시음도 할 수 있어서 와인을 좋아하는 여행자들에게는 그야말로 ‘도랑치고 가재잡을 수 있는’ 코스이다.
트빌리시에서 동쪽으로는 기후와 지형이 포도가 자라기 좋은 기후환경일 뿐만 아니라 매 3km마다 기후가 달라지기 때문에 그만큼 다양한 품종의 포도가 자랄 수 있다고 한다. 그래서인지 시그나기로 가는 길가에는 포도밭이 널려있고 대형 와인공장부터 소규모 와이너리와 수많은 와인숖들이 있다. 와인공장에 딸린 와인숖이나 일반 와인숖을 막론하고 진열된 와인의 다양함이 보는 이의 입이 쩍 벌어지게 만든다. 당연히 조지아산 와인들인데, 와인의 종류만큼이나 와인병의 크기도 다양하다. 특히, 3리터, 5리터짜리 대형 와인병들이 눈길을 끌었다.

조지아 와인이 오래된 역사와 다양한 맛 깊은 풍미와 함께 여행자들에게 최고의 인기를 끄는 이유는 바로 저렴한 가격이라는 점 때문이다. 비싼 빈티지 와인이나 아주 고급 와인이 아닌 이상 1병에 30~40라리(1만 3천원~1만7천원) 정도면 꽤 훌륭한 와인을 살 수 있고, 10~15라리 정도면 괜찮은 와인들을 얼마든지 살 수 있다. 스탈린이 좋아했다는 흐완치까라 와인은 40라리면 살 수 있다.
조지아인들에게 와인은 생활음료이긴 하지만 무턱대고 그냥 마시지 않는다. 첫 잔은 신을 위하여, 두번째 잔은 나랏님을 위하여 세번째 잔은 가족의 건강과 행복을 위하여….. 심지어, 첫사랑의 행복까지도 기원하면서 와인을 마신다. 이렇게 와인잔을 들때마다 매번 의미를 부여하는 조지아인들은 과연 얼마의 와인을 마실까? 기쁜날이거나 평상시에는 26잔(와인잔 기준)을 마시고, 슬픈 날에는 18잔을 마신다고 한다. 또한 우리의 술문화처럼 술잔을 돌리는 문화가 있는데, 바로 소뿔같이 생긴 잔에 와인을 따르고 마신 후 잔을 돌린다. 뿔처럼 생긴 잔은 생긴 모양때문에 테이블 위에 내려놓을 수가 없어서 계속 마시고 잔을 돌리게 된다. 한국의 주당들에겐 천국이나 다름없는 문화라 할 수 있다. 우리에게 와인은 사교나 멋진 디너의 반주 정도로 인식되어 있는데 반해 조지아인들에게는 그야말로 생활음료인 것을 여행중에 여실히 확인할 수 있다.
한편, 소규모 와이너리에서는 전통 크베브리 방식으로 만든 와인을 주인장이 긴 국자로 항아리에서 직접 퍼주는 와인을 맛볼 수 있을 뿐만 아니라 와인에 얽힌 사연과 역사까지 들을 수 있다. 거기에 더해 와인을 증류시킨 조지아의 보드카 격인 ‘차차’까지도 맛볼 수 있다. 필자가 들른 와이너리에서도 주인장의 친절한 안내와 함께 권해주는 ‘차차’를 두잔이나 마실 수 있었다. 세번째 잔을 권하는 마음씨 좋은 주인장에 감동해서 우리 일행은 그 와이너리에 딸린 식당에서 점심을 먹기로 결정했다. 러시아 시인 푸쉬킨이 ‘ 조지아 음식은 시와 같다’ 고 극찬했던 그 조지아의 음식을 시켰다. (무엇을 먹었는지는 다음회에 …..) (김상욱)

카프카스 3개국 중 아르메니아와 조지아를 여행하였다. 이번 여행을 통해 이 땅에서 살아가는 사람들을 만나고 또 그들의 문화를 느낄 수 있었다. 이 글은 단순여행정보를 나열한 글은 아니고 필자가 보고 느낀 감상을 적은 지극히 개인적인 글이다. 틈틈이 정리해서 시리즈로 연재할 예정이다. (김상욱)

친러와 친서방의 갈림길에 선 나라, 조지아

조지아는 1990년 소비에트연방이 해체되고 이를 대체하는 독립국가연합(CIS)이 탄생되는 과정에서 독립한 나라이다. 기원전엔 그리스 영토였고 이어서 로마제국과 페르시아 그리고 동로마제국, 셀주크투르크 , 몽골제국, 오스만투르크제국, 이란의 사파비왕조의 지배를 차례로 받다가 19세기 후반에 러시아의 영향권에 들어갔다. 러시아인들은 트빌리시를 점령한 후 정교회 성당들을 대대적으로 증축, 보수했는데, 이때 이슬람 사원 상당수가 정교회 성당으로 개조되었다. 그래서 트빌리시는 러시아인들에게 이국적인 고대 기독교 왕국의 도시로 각인되었으며, 푸쉬킨이나 레르몬토프의 문학 작품의 배경이 됨으로써 더욱 유명해졌다.

조지아에는 세계최대규모의 정교회인 성삼위일체교회가 있고, 불을 훔쳐서 인간에게 전해 준 프로메테우스가 독수리에게 심장을 쪼이는 형벌을 받았다는 카즈베기산이 있다. 스탈린이 태어난 곳인 이 나라는 역설적이게도 과거 소련시절의 국가명인 ‘그루지아’대신 ‘조지아’로 불러달라고 공식 요청할 만큼 러시아와 멀어지는 대신 서유럽과 가까워질려고 애를 쓰는 국가이기도 하다.
최근 트빌리시에서 일어난 반러 시위소식을 통해서도 알 수 있듯이 독립한 지 28년이 되었지만 친러를 할 것인지? 반러(친서방)를 해야 할 건인지를 놓고 아직도 국민여론은 갈리고 있다. 독립 후 조지아가 취한 반러 친서방정책은 러시아와의 대립을 불러왔고, 이는 곧 조지아 경제에 타격으로 돌아왔음을 국민들은 잘 알고 있다. 러시아가 조지아의 최대 수출국인 현실을 외면할 수도 없는 상황이고, 실제로 조지아인들이 러시아 각지에서 일해서 고향에 있는 가족들에게 송금하는 액수가 국내총생산(GDP)의 10%를 넘지만 서방국가들과 경제교류를 활성화시킴으로써 독립국 조지아를 자유롭고 경제적으로 윤택한 선진국으로 만들고 싶은 것 또한 조지아인들의 욕망이기 때문이다.
이런 상황에 변화가 온 건 2012년 총선에서 친러 성향의 이바니쉬빌리 총리의 집권하면서 부터이다. 이바니쉬빌리 총리는 기존의 반러친서방정책 대신 러시아와 관계 개선에 매우 적극적이었다. 이를 통해 조지아산 포도주와 광천수, 농산물 등의 대러 수출을 재개했다. 그동안 친서방정책을 폈음에도 불구하고 조지아의 국민경제는 나아지지 않았을 뿐 아니라 서방의 지원 약속도 실효성 있게 집행되지 않았고 그러는 동안 대부분의 산업이 고전을 면치 못했다는 걸 잘 알고 있었다.
이런 와중에서도 음식 여행과 아름다운 자연속에서 즐기는 트래킹, 해양스포츠 등 뿐만 아니라 문화유적과 스파 등을 한번에 만끽할 수 있는 조지아의 관광업만큼은 꾸준한 성장세를 이어갔다. 한국의 모 방송국이 심혈을 기울여 만든 음식예능프로그램의 첫회분이 조지아에서 촬영되어 방영되자 우리나라 관광객들 또한 최근들어 급증하고 있다. 다른 유럽국가들에 비해 물가가 저렴해 ‘조지아에서 한 달 살기’에 도전하는 사람들도 조금씩 생겨나고 있다.
그래서인지 조지아인들은 관광객들에게 매우 친절한데, 영어로 필요한 의사소통이 가능하고 치안 또한 좋고 영어표지판이 있기 때문에 현지어를 모른다고 위축될 필요는 없다. 또한 카자흐스탄에서도 이미 널리 애용되는 얀덱스 택시를 이용할 수 있다. 현지서 심카드를 사서 끼우면 통화와 인터넷을 자유롭게 할 수 있다. 얀덱스 앱을 깔고 현지인들처럼 택시를 잡아 타보자.

수도 트빌리시와 카즈베기산

5세기에 세워진 오래된 도시인 수도 트빌리시는 므트크바리 강을 따라 암벽위에 세워진 도시로써 도시 전체가 유네스코 세계문화유산이다. 과거 영어권에는 오스만 제국시절의 지명인 티플리스(Tiflis)로 알려져 있었는데, 인구는 112만 명이 사는 이 트빌리시는 시내 한복판 나리칼라 성 밑에는 유황목욕탕이 있다. 그래서인지 트빌리시는 ‘따뜻하다’라는 어원을 지니고 있다.
트빌리시의 구시가지는 나리칼라 요새, 온천, 오페라하우스, 성삼위일체성당 등을 걸어서 가 볼 수 있다. 이때 구글맵을 이용한다면 도심 주요 관광지를 잘 안내 받을 수 있다. 물론 나리칼라 요새에서 케이블카를 타고 강 맞은 편 평화의 다리 방향으로 이동해도 된다. 수도 트빌리시에서는 도시 야경을 꼭 볼 것을 권한다. 특히, 나리칼라 요새에서 내려다보는 시내야경은 매우 아름답다.
흔히, 조지아 여행의 하이라이트 또는 여행자를 조지아로 이끈 단 한 장의 사진이 바로 카즈베기산이라고들 한다. 그곳엔 만년설을 배경으로 게르게티 성삼위일체 성당이 그림처럼 서 있기 때문인데, 조지아 관광지를 알리는 홍보물에는 어김없이 등장하는 조지아의 랜드마크라고도 할 수 있다.

카즈베기산은 수도 트빌리시에서 북쪽으로 150km 떨어져 있다. 제우스신 몰래 불을 훔쳐서 인간에게 전해준 대가로 평생 독수리에게 간을 쪼여야 하는 벌을 받게 된 프로메테우스 신화가 있는 곳이다. 그래서 한국여행객들 사이에서는 이곳을 가보지 않으면 조지아 여행을 하지 않은 것과 같다고 말이 회자된다. 특히 한국 여행업계에서는 카즈베기의 설산을 볼 수 있는 룸스호텔을 예약하느냐 못하느냐에 따라서 마치 여행사의 능력을 평가받는 분위기마저 있을 정도이다.
카즈베기로 가는 길에는 원수지간인 두 집안의 애뜻한 스토리가 있는 아나누리 성채와 조지아와 러시아 친선 파노라마가 있는 우다구리를 보면서 갈 수 있는데, 트빌리시를 출발해서 약 3시간 만에 스테판츠민다 마을에 도착하게 된다.
게르게티 성삼위일체성당으로 가는 방법은 오솔길을 따라 트레킹을 하는 것과 지프차를 타고 가는 방법이 있는데, 오솔길을 트래킹하는 것은 2킬로 남짓으로 2시간 가량 소요된다. 4륜구동차로 갈 경우에는 미리 예약을 하거나, 현장에서 비용을 지불하면 된다.
이때 숙소나 스테판츠민다 마을의 가게에서 미리 와인 한병과 치즈를 준비해 갈 것을 권하고 싶다. 게르게티 성삼위일체성당에 도착하여 내부를 둘러보고 난 뒤 조지아 관광홍보사이트에서 본 게르게티수도원 사진을 촬영했음직한 곳까지 최대한 떨어져서 인증샷을 남겨보자. 그리고 프로메테우스가 묶였던 바위산과 성삼위일체성당을 바라보면서 미리 준비한 조지아 와인과 치즈를 꺼내서 미니 피크닉을 즐겨보자. 자리를 깔고 앉아 조지아의 대표적인 와인인 ‘무꾸자니’ 한잔을 한다면 카즈베기의 절경이 모두 내 가슴속으로 들어옴을 느낄 수 있다.
세계 최고의 레스토랑에 앉아 있는 듯한 착각에 빠져 보길 권한다. …. 여행의 묘미가 바로 이런 것이 아닐까? (김상욱)

카프카스 3개국 중 아르메니아와 조지아를 여행하였다. 이번 여행을 통해 이 땅에서 살아가는 사람들을 만나고 또 그들의 문화를 느낄 수 있었다. 이 글은 단순여행정보를 나열한 글은 아니고 필자가 보고 느낀 감상을 적은 지극히 개인적인 글이다. 틈틈이 정리해서 시리즈로 연재할 예정이다. (김상욱)

제노사이드 그리고 최초의 기독교 국가 아르메니아

제노사이드

호텔에서의 아침식사는 과일과 유제품과 빵 그리고 주방장이 직접 만들어주는 아르메니아식 아침 메뉴까지 무척 정성스럽게 준비되어 있었다. 우리 식탁 바로 옆에는 서양인으로 보이는 가족들이 자녀들과 함께 아침식사를 하고 있었는데, 나는 이들에게 가볍게 인사를 건네면서 말을 걸어보았다. 그들은 알고보니 관광객이 아닌 모스크바에서 온 아르메니아인들로서 부모님의 기일에 맞춰 고향에 온 사람들이었다.
예레반에서 태어나 자란 이들은 모스크바 유학을 마치고 바로 그곳에 정착을 했고 현재는 비즈니스를 한다면서 예레반에 형제와 친척들이 살고 있기 때문에 매년 부모님의 기일에 맞춰서 산소에 성묘를 온다고 했다. 아침식사를 하면서 즐거워하는 어린 자녀들과 얼굴에 미소가 가득한 부인의 모습에서 참행복이라는 게 저런게 아닌가라는 것을 살짝 느껴보았다.
공항에서 비자 없이 입국할 수 있을 뿐만 아니라 길거리의 많은 노천 카페에서 친절하게 미소지으며 손님을 부르는 예레반시민들에 더해서 아침식사 때 만난 부부의 행복한 모습은 아르메니아에 대한 나의 이미지를 무척 좋게 만들었다.
식사 후 나는 유적지를 돌아보고 아르메니아 음식을 즐기기에 충분한 현지화폐(드람, Dram)로 환전을 하고 예레반 교외로 나갈 준비를 마쳤다. 숙소인 시내호텔에서 출발한 차량은 모퉁이를 돌아 역사 박물관, 중앙 우체국, 호텔 아르메니아와 수많은 상점과 미드랜드 아르메니아(Midland Armenia), 미랏(Milat)같은 외국 은행이 위치한 공화국광장을 지나 교외로 방향을 잡았다. 조로아스터교인 페르시아를 물리친 아르메니아 기독교 군의 바르단 마미코냔의 거대한 기마상을 지나 가르니신전을 행해 달렸다.
예레반을 출발하여 1시간쯤 지났을 무렵, 자동차가 잠시 멈춰섰다. 그곳은 흰눈을 머리에 이고 있는 아라라트산을 배경으로 사진을 찍는 관광객들로 붐비고 있었다. 삼면이 언덕으로 둘러 쌓여 있으며 동북부에서 남서부의 아라라트산으로 완만하게 경사져있기 때문에 예레반의 어디서든지 아라라트 산을 볼 수 있으나 시내에서 보는 아라라트산과는 달리, 아치가 만들어져 있는 이곳에서 보는 눈덮힌 아라라트산은 장엄한 한편의 파노라마였다.
나도 이 아치속에 아라라트산이 들어가도록 구도를 잡고 카메라 셔트를 눌러댔다. 소위 말하는 인생샷을 한컷 남겨두기 위해서였다. 이때 바로 아치 아래에서 한 무리의 사람들이 엄숙한 분위기에서 묵념을 하는 듯했다. 추모식을 하는 듯한 이들은 독일에서 온 사람들로서 1915년 대학살로 피해를 당한 아르메니아인들을 추모하는 중이었다. 나도 함께 묵념을 하면서 이들에 대한 예의를 갖춘 후 그 자리를 떠났다.

‘아르메니아 제노사이드’로 알려져 있는 이 학살사건은 1915년 1차 세계대전의 격랑속에서 아르메니아인 150만명이 희생된 사건이다. 당시 1차 세계대전이 발발하자 중립을 지키던 오스만투르크는 러시아(3국 연합국)가 남하해 오자, 이에 대항하기 위해 3국 동맹(독일편)에 가입하고 러시아에 대항한다. 이 와중에 오스만투르크제국의 국민이었던 아르메니아인들이 같은 기독교국가인 러시아편을 들자, 오스만정부는 이들을 현재의 시리아지방으로 강제이주를 시킨다. 이 과정에서 저항하는 아르메니아인들과 이주 과정에서 사망한 아르메니아 인들이 약 150만명을 기록될 정도로 비극이 발생하게 된 것이다. 지금까지도 터어키는 전쟁과정에 발생한 비극이라는 입장이고 아르메니아인들은 인종청소라고 규정하고 있는 상태인데 원인제공자에 해당되는 서구열강들이 아르메니아의 아픈 역사에 대한 공감을 선행하기 보다는 자신들의 국가이익에 따라 이 문제를 바라보는 슬픈 현실이 계속되고 있다.

최초의 기독교 국가

예레반을 출발한지 약 2시간만에 도착한 곳은 예수님을 찔렀던 창이 보관되어 있었던 동굴 수도원 게하르트.
301년 유럽에서 최초로 기독교를 국교로 받아들인(참고, 로마는 392년) 아르메니아의 세계문화유산 게하르트수도원은 특유의 건축양식 때문에 해다마 수많은 관광객들이 이곳을 찾는다고 한다. 초입에는 아르메니아의 전통 간식, 가타파이와 양념된 말린 소시지 수죽 등을 파는 상인들이 나에게 음식을 보여주며 살 것을 권하기도 했다. 마침 점심시간이 다가오는 무렵이라 살짝 유혹을 느꼈으나 나는 곧장 게하르트로 들어갔다.
1215년 동굴과 바위산을 파내고 수도원의 중심 예배당을 지은 후 13세기와 14세기에 걸쳐 나머지 건물이 지어진 이 수도원은 동굴과 바위산안 곳곳에 십자가 모양이 새겨진 기념비로 장식되어 있었다. ‘카차카르’라고 불리는 이 장식들은 아르메니아의 오래된 예술이지만 외국인 관광객의 눈에는 아르메니아인들이 얼마나 종교적 신심이 강했으면 바위에 저렇게 새길 수 있었을까? 하는 경외감으로 다가왔다. 또한 현지인들은 수도원내 신성한 샘물이 특별한 힘을 지녔다고 믿기 때문에 물을 마시며 복을 기원하기도 했다.

주지하다시피, 아르메니아에 전래된 기독교는 동방정교이다. 초기 기독교 시절 5대 교구 즉, 알렉산드리아, 안디옥, 예루살렘, 콘스탄티노플, 로마 중에서 로마를 제외한 4대 교구가 모두 동방정교회이다. 삼위일체를 공인한 종교회의로 알려져 있는 니케아 공회(종교회의)에서 예수의 탄생을 직접 본 사람들이 대부분을 이루었던 4대 교구(후에 동방교회가 된다)지역은 예수의 신성을 인정하지 않는다. 이에 반해 로마지역은 예수님의 신성을 인정하게 되고 이 종교회의에 모인 지도자들은 예수의 신성을 인정하는 아타나시우스파를 정통으로 인정하는 정치적 결정을 내린다. 이 결정으로 인해 예수님의 인성을 중시하는 아리우스파는 이단으로 배척된다.
이는 또한 마리아의 신성성 논쟁을 촉발시켰는데, 예수님의 신성을 인정한다는 것은 바로 예수님을 낳은 어머니 마리아의 신성성 논쟁과 연결되기 때문이었다. 이때 로마는 마리아의 신성성을 인정하고 성모 마리아로 추앙하는 데 비해 동방교회지역에서는 마리아의 신성성을 받아들이지 않았다.
이런 논쟁들로 인해 현재 우리가 알고 있는 로마카톨릭과 동방교회가 나뉘게 되는데 이 둘간의 결정적 차이는 바로 성령에 대한 견해 차이이다. 즉, 로마카톨릭은 성부와 성자로부터 성령이 발현된다고 보는 반면, 동방교회는 ‘성령은 성부로부터 임한다’는 입장인 것이다.
이외에도 성화와 성물은 우상이냐? 아니냐 논쟁이 있는데 로마카톨릭은 성화와 성물은 우상이 아니다고 한 반면, 동방교회는 이를 우상이라고 생각했다. 476년 서로마가 망한 후 당시 야만족이었던 게르만족의 선교를 위해서 눈에 보이지 않는 하나님을 게르만족에게 쉽게 설명하기 위해서 하나님의 표상인 십자가를 만들어 활용했다. 그리고 십자가에 못 박히는 예수와 성모 마리아 성화를 활용했다. 그래서 현대까지도 예수님과 마리아의 표준성화는 실제 약간 검고 곱슬머리인 팔레스타인 지역 사람의 얼굴이 아니고 게르만족의 얼굴을 닮아서 백인형 얼굴이다.
서로마를 무너뜨린 게르만은 십자가에 기도를 하면서 오늘의 전투에서 적의 목을 더 많이 치게 해달라고 빌게 되는 기복신앙적 성격을 띠기 까지 했다. 이런 영향때문일까? 게르만사회에서는 교회가 날로 커지고 세력이 확장되는데 비해, 동방교회는 오히려 약화되었다. 그래서 동로마황제는 834년에 성화와 성물은 더 이상 우상이 아니다고 선포했고, 이후엔 오히려 로마 카톨릭보다 동방교회가 더 화려한 성화를 그리게 되는데, 마치 성화와 성물이 동방교회의 전유물처럼 인식되게 되었다. 카톨릭은 조각이 많은 반면 동방교회는 조각은 받아들이지 않았다.
이런 차이들로 인해 결국 동서교회는1054년 결별을 하게 되고 그후 십자군 전쟁 때에는 동로마교회를 약탈했을 뿐만 아니라 아예 초토화시키기까지 한다. 이런 역사적 기억때문에 1453년 투르크에 의해 콘스탄티노플이 함락될 때 당시 동로마제국 황제는 다음과 같은 유명한 말을 남기며 제국의 몰락을 받아들인다. “터번을 쓴 이교도 앞에 무릎을 꿇을 지라도 서로마의 도움은 절대 받지 않겠다”

동로마가 망하자 동방교회(그리스정교)의 본산지는 자연스럽게 러시아정교회로 이전되어 오늘에 이르고 있는데, 예수님을 찌른 창이 보관되어 있었다는 게하르트에서 인간과 종교를 다시 한번 더 생각하게 된다. (김상욱)

카프카스 3개국 중 아르메니아와 조지아를 여행하였다. 이번 여행을 통해 이 땅에서 살아가는 사람들을 만나고 또 그들의 문화를 느낄 수 있었다. 이 글은 단순여행정보를 나열한 글은 아니고 필자가 보고 느낀 감상을 적은 지극히 개인적인 글이다. 틈틈이 정리해서 시리즈로 연재할 예정이다.

아라라트 꼬냑의 나라, 아르메니아

아르메니아는 카프카스산맥에 있는 여러 국가들 중에서도 남카프카스에 있는 작은 국가이다. 남쪽으로 터어키와 이란과 국경을 접하고 있고 북쪽과 동쪽으론 조지아와 아제르바이쟌을 이웃국가로 두고 있다. 우리에게 민족의 영산 백두산이 있다면 아르메니아인들에겐 아라라트산이 있다. 비록 터어키 땅에 속해 있어서 쉽게 갈 수는 없지만 수도 예레반의 어느 곳에서도 눈덮힌 아라라트 산을 볼 수 있다. 국토면적은 경상도 만하고 인구는 300만 명 정도에 불과하다.
우리가 대륙의 정세변화에 따라 역사적 부침을 경험했지만 고유의 언어와 문화를 유지해온 것처럼 아르메니아인들도 자신들의 문자와 언어를 사용하면서 문화적 자부심을 가지고 사는 사람들이다. 영국의 수상 처어칠이 즐겨마셨다는 아라라트 코냑의 고향이고 이웃나라 조지아와 함께 카프카스 음식의 본향임을 자부하는 이들이 사는 땅, 아르메니아를 다녀왔다.

기원전 782년에 시작된 도시, 예레반

수도 예레반은 ‘잘 보인다’ 또는 ‘전망이 좋다’라는 뜻을 가진 아르메니아의 수도이다. 방사형 도시인 예레반에서 제일 먼저 볼 것은 단연코 카스카드 조각공원에 올라서 아라라트 산을 조망해 보는 것이다. 아르메니아인들에게 우리 민족의 영산 백두산과 같은 위상을 지니는 산이 바로 아라라트 산이다. 노아의 방주가 걸린 곳이라는 사실을 떠나서 하얀 눈을 머리에 이고 있는 아라라트 산은 보는 이로 하여금 감탄사를 연발하게 만든다.
현재의 도시 모습은 1920년에 계획된 것이고 주요건물들은 1930년대에 건축되었다. 10개의 역을 갖춘 지하철이 운행되는 예레반에는 150만명이 살고 있다. ‘장미의 수도’라는 또다른 이름 가진 도시 답게 깨끗하고 고풍스러우면서도 정이 넘친다.

예레반 시내투어는 걸어다니면서 할 수 있는데, 노천카페에서 여유있게 식사를 즐기는 시민들의 모습을 흔히 볼 수 있다. 만약 그들과 눈길이 부딪혔다면 피하지 말고 살짝 웃어주자. 그러면 그들은 길을 가는 여행자에게 기꺼이 자리를 내어주면서 와인이나 아라라트 꼬냑을 한잔 따라 줄 것이다.
나도 이번 여행에서 이런 경험을 하였다. 숙소에 여장을 풀고 점심을 먹기 위해 길을 나서기를 5분쯤 경과할 무렵, 노천카페에서 식사를 하던 현지인들이 천천히 길을 걸어가든 우리 일행에게 질문공세가 이어졌고 우리가 한국에서 왔음을 알고는 그때부터 꼬냑과 와인을 연거푸 권하는 것이 아닌가? 덕분에 나는 대낮에 코냑 2잔을 연거푸 마시게 되었고 동료들은 그런 분위기가 마음에 든다면서 결국 예초에 예정된 식당이 아니라 그곳에서 점심을 먹기로 결정하게 되었다.
나는 좌장인 듯한 분에게 무슨 좋은 일이 있으신 모양이다면서 대낮부터 노천카페에서 술 파티를 하는 이유를 물었다. 그 좌장인 듯한 분은 자신이 아르메니아국립 오페라하우스의 총감독이라고 먼저 소개한 뒤 아르메니아인들에게 와인은 생활음료이라면서 여행중에 이런 풍경을 자주 보게 될 것이라고 말해줬다.
아르메니아 음식과 고기 굽는 방법에 대한 얘기며 남북한의 관계에 대한 질문을 받으며 복숭아 수제 보드카와 석류와인도 맛보다 보니까 마치 오래된 친구와 함께 하는 식사자리라는 착각이 들 정도로 가까워져 버렸다. 나와 계속 식사하면서 얘기를 나누고 싶어하는 그들을 뿌리치고(?) 난 일행들이 식사를 하는 옆테이블로 돌아왔지만 지나가는 여행자들에게 미소를 띤 얼굴로 와인 한잔을 권할 수 있는 사람들이 바로 아르메니아인들이구나 하는 강한 인상을 받았다.